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麻织物概述

（1 ）麻织物简介

 麻纺织品由于有吸湿性好、无静电、保暖性强、抗拉力高、抗腐耐热、平直光洁、光泽柔和、纤维柔软，波浪循环的几大特点和圣洁、大方、卫生、自然的五种风格，还由于它产量不高等特点，在人们印象中形成了“麻就代表高档”观念。人们在穿过毛料、棉布，化纤布之后穿着趋向返璞归真的自然风格，纤维中的皇后——麻纤维品正适合了人们的这种需求。由此，世界从80年代初掀起了“亚麻热”，进入了麻纺织工业史上的第二次兴盛时期。麻是植物的皮层纤维，它的功能是近似人的皮肤，有保护肌体，调节温度等天然性能。现代植物解剖学科学的证明麻纤维是天然的束纤维，这种独特的结构使其有非麻类纤维无法比拟的优点。麻布服装比其它衣料能减少人体的出汗，吸水速度比绸缎、人造丝织品，甚至比棉布快几倍，与皮肤接触即形成毛细现象，是皮肤的延伸。麻的这种天然的透气性、吸湿性、清爽性和排性，使其成为自由呼吸的纺织品，常温下能使人体室感温度下降4—8℃，被称为“天然空调”。调查显示：亚麻内衣可调整人的经脉系统和内分泌系统，从而对中枢神经系统起到镇静作用；麻用作床上用品，消暑效果优于棉制品，人不仅易入睡，而且睡得香甜，有利于美容和健康。不仅如此，由于麻的纤维中空，富含氧气，使厌氧菌无法生存，抗菌性能良好，是保健面料。麻还因正负电荷平衡而不产生静电，无灰尘吸咐，卫生性能 。

（2） 麻织物服用特点

1 、天然纤维麻的强度Zui高。湿态比强度比干态强度高20%~30%。其中苎麻的强度Zui高，亚麻布、黄麻布次之。因此各种麻布的质地均较坚固耐用。

 2、各种麻的吸湿性极好。当含水达到自身重量的20%时，使人身体并不感到潮湿。其导热性均为优良。因此麻布衣料在夏天干爽利汗、穿着舒适。

3、各种麻织物均有较好的防水、耐腐蚀性，不易霉烂且不虫蛀。在洗涤时使用冷水，不要刷洗，不会有起毛现象。

 4、麻织物染色性能好。因原色麻坯不易漂白，用手工染的麻布色调稍为灰暗，色牢度较差。但机制麻布在染色前处理较好，帮其色泽及色牢度有所改善。各种染色麻布具有独特的色调及外观风格。麻布具有自然纯朴的美感。

5、本白或漂白麻布具有天然乳白或淡黄色，或洁白，光泽自然柔和明亮，做为衣料有高雅大方之感。

6、各种麻织物均较棉布硬挺，抗皱及弹性稍好。

7、各种麻织物均具有较好莱坞耐碱性，但在热酸中晚损坏，在浓酸中膨润溶解。 也为人们津津乐道。由于麻的诸多优点，再加上高雅的回归大自然色调，成为公认的环保产品。

（3） 麻织物的主要品种及特点

(一)夏布： 中国传统纺织品之一，是土法手工生产的苎麻布。主要品种有原色夏布、漂白夏布，也有染色和印花的。主要产地是江西、四川、湖南、广东、江苏等地。

1．原色夏布 原色夏布又称皂夏布或本色夏布，以苎麻作原料，手工织制，不经漂染。成品因多系土纺土织，故门幅宽窄不一，约36～66 cm，匹长在126～315 cm之间。产品质量差异很大。有的产品纱支细而均匀，布面平整光洁，富有弹性，质地坚牢，色泽较白净，爽滑透凉。适于制作夏季衬衫，裤料。有的产品纱支粗细不一，条干不匀，组织稀松，手感粗硬，色泽黄暗，可用作蚊帐和服装衬里等。

2．漂白夏布 经漂白加工后的夏布，洁白光亮，布身挺括；也有将苎麻纤维或苎麻纱先行漂白，再织成夏布，称本白夏布，布面色泽虽较原色夏布白净但不及织后漂白的洁白，质量细洁平挺。漂白夏布可用作夏装衣料，质地较粗糙的可做蚊帐。

3．染色夏布和印花夏布 一般采用土法染色，大都是较浅的青蓝色。染色后的成品，分踩光和毛布两种。踩光，是染后经过人工用石器踩炼过，布身毛糙。染色夏布因为是土法染色，麻纤维未经充分脱胶，影响吸色能力，染出的色泽较暗，不鲜艳，色泽牢度差。印花夏布是采用土法手工印花，分水印和土法拷花两种。一般以蓝白色为多，色泽不够鲜艳。在花型上保持着民族色彩，有朵花、蝴蝶、瓜果等小碎花，线条比较粗壮。染色和印花夏布主要用作蚊帐和窗帘，也可用作衣料。

 (二)苎麻布： 苎萱麻布是指机纺、机织的麻布。经纱、纬纱一般以中支纱为主。有漂白、什色、印花等品种。 漂白苎麻布经练漂后，色泽洁白，富有光泽。什色苎麻布以浅什色为主，色谱较齐全。印花苎麻布，以浅色花布为主，大都是白地印花。 苎麻布爽挺、透凉、透气性好，吸湿性好，散热快，出汗不沾身，是夏令时节理想的衣料。还可用作抽绣、台布、茶巾、窗帘和装饰等织品。

(三)亚麻布： 亚麻布是采用亚麻作原料的中支纱织物，我国的亚麻产品以东北为主。除纯亚麻织物外，还有采用棉经、麻纬交织的织物，质地坚牢滑爽，手感比纯亚麻布柔软。亚麻布的特点是散热性好，透凉爽滑，平挺无皱缩，易洗涤。亚麻布品种可分两类：

1．原色亚麻布 虽然不漂白，但通过酸洗后，手感较软，布面光洁平滑，可制作内衣、窗帘、抽绣衣饰等。

2．漂白亚麻布 经过了漂白处理，布面洁白平滑，可制作服装、被单、台布和窗帘等。

(四)纯麻细纺： 我国生产的12.5 tex、10 tex 苎麻细纺及16.7～14.3 tex、27.8～31.3 tex 亚麻漂白细布等织物均具有细密、轻薄、挺括、滑爽的风格特征。其中高支稀薄规格的织物更为柔软、凉爽、有较好的透气性能和舒适感。色泽以本白、漂白及各种浅色为主。各种纯麻细纺布适于做夏季男女衬衫及男礼服衬衫，女抽绣衣、裙等服装以及头巾、手帕等服饰配件的用 料。

(五)混纺麻织物

1．涤麻混纺布 涤纶65％、亚麻35％的涤/麻细布、涤/麻凸条西服呢等衣料透气性好、挺括、凉爽、易洗快干，风格粗犷豪放，适于用做夏季外衣及裙衣面料。

2．麻棉混纺布 棉麻混纺粗平布，风格粗犷、平挺厚实。适于做外衣、工作服。日本东洋纺33.3 tex 棉/苎麻及棉/亚麻混纺布其麻含量为30％、40％、50％。具有干爽挺括风格，且较柔软细薄。适于做春夏季衬衫面料。

3．交织麻织物 苎麻纱和棉纱交织布，多为粗、中支纱织物，以平纹组织为多，漂白麻布为主。主要风格特征是质地细密、坚牢耐用，布面洁净，手感均比纯麻织物柔软。其中轻薄较细支的交织麻布适用于夏季衬衫、衣裙等衣料。较厚的粗支织物则宜用做裤料、海军服、外衣及工作服面料。

4．其它麻交织布 国际市场出现的麻/棉/氨纶弹力织物、丝/亚麻交织凸花厚缎等。外观风格新颖别致，穿着舒适，具有多种良好服用性能，为高档麻交织衣料。均适用于秋冬季外用服装及时装面料。 (六)黄麻布 因纤维内含木质较多，故刚性强，弹性较差，但吸湿性和耐腐性强，可用作包装材料和麻袋布、沙发底布和地毯等。

（4）  麻织物新品种及发展趋势

一.细特薄型单纱织物

 1.发展细特纯麻织物和阔幅麻织物 国际市场上细特麻织物比中、粗特麻织物创汇率更高。纯麻织物纱线在18.5tex下者都为细特织物。日本购入中国纤维线密度为0.32tex左右麻条已织制出12.5~18.9tex的纯麻布，作为衬衣料和抽绣手帕用料。粗特麻布应向宽幅方向发展，改进口宽幅麻布的被动局面。在生产装饰用布时，应做到厚、中、薄品种规格多样，服装配套、系统化。使窗帘布、台布、茶巾、餐巾、床罩、贴墙布、沙发布在色泽、规格、款式等方面相应成套。

2.发展麻丝、麻棉、麻毛等混纺、交织、合捻织物 麻织物已有交织及混纺两类织物，今后应向绉类及色织印花织物方面发展，以增加花色品种，提高织物质量 麻丝织物已有交织、混纺及合捻织物，这类织物不但可生产两种纤维的混纺交织合捻织物，还可以进行三合一、四合一多种纤维混纺、交织、合捻，也可向花色线色织、提花等方面发展，应尽量发展巴里纱、绉纱及沙罗等花色织物。 麻毛织物不论是长麻纺还是短麻纺都可以进行混纺，可织制薄衬衣料和各类外衣料，只有采取印花色纺花色纺纱色织等措施，才能成为高档织物。

3.发展麻与化学纤维混纺、交织、合捻织物 采用化纤进行混纺、交织、合捻能克服纯麻织物弹性差、不耐磨、易起皱、着色困难及色泽鲜艳度差的缺点。混纺织物要向花色织物方向发展，要根据内外销市场的不同要求确定混纺比例织物工艺技术规格。 麻与各种化纤混纺不但要织制细特轻薄织物，而且要大力研制开发各种色织外衣、夏季西装面料、女套裙料等。利用纤维染色性能的不同，可采用色纺、长短纤维混纺做成各类花色纱，如竹节纱等，用色织的方法做成色织物，突出麻的风格，既改善纯苎麻织物弹性差、不耐折皱的缺点，又充分发挥苎麻的独特风格。

二.粗厚织物

麻纤维梳纺工艺必然有短麻（精梳落麻）产生，1kg原料麻脱胶后失重0.35kg左右，梳出约0.42kg的长麻，落下0.2~0.25kg的短麻。过去长麻纺有利润，短麻织物只能保本，随着近来麻棉混纺布的大量出口，短麻织物也有利润。目前大批做成棉麻混纺织物外销，花色较少，大多数还以坯布出口，因此，经济效益并不显著。根据国外的经验，用短麻生产花色之物、色织物以及各种装饰用织物利润高于长麻纺。因此我们必须进行短麻品种的研制，采用色纺、色织以及花式纺纱等方法，依据世界流行色、花型、款式进行设计，从而使短麻这一抵挡原料织制出高档织物，具体发展方向如下。

1.发展粗厚外衣面料 试制疙瘩呢、雪花呢、劳动布、女士呢、等具有独特风格的纯麻或混纺产品。粗厚织物在印染整理工艺上必须考虑手感、弹性、免烫性能及舒适性等。对女式呢等裙料还要做到有一定的悬垂性，色彩素雅大方，花式新颖。

2.向装饰用布方向发展

3. 利用短麻制成竹节纱或线，发展家具布，如沙发布、床罩等，也可发展无房贴墙布，使装饰用布系列化。在花型设计上，要突出麻的特点，使织物不单是装饰品，而且是工艺品。 三.针织物 苎麻机织物手感粗硬，服用舒适性仍感不足，为了避免这一缺陷，可做成各种针织物。针织捻度小，织制工序较小，手感较柔软，可制成各种粗、中、厚内衣和外衣面料，提高麻织物的服用舒适感。针织物的品种适应性较广，花色变换快，生产周期短，符合当前品种发展的要求。

产品名称：帆布 麻布
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1染色

染色即染上颜色，也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其着色。通过染色可以使物体呈现出人们所需要的各种颜色，用五颜六色来装点生活。染色之法自古有之，并不断发展。

纺织材料用染浴处理，使染料和纤维发生化学或物理化学结合，或在纤维上生成不溶性有色物质的工艺过程。染料应在纤维上有一定的耐水洗、晒、摩擦等性能，这种性能称为染色牢度。纺织物的染色，历史悠久。《诗经》中有蓝草、茜草染色的记载，可见中国在东周时期使用植物染料已较普遍。长沙马王堆汉墓出土的绚丽多彩的丝织物，表明2000多年前中国的染色和印花技术已达到一定水平。染色分浸染法和轧染法两种。

染色理论概述

　　把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。 　　

     (一)染色基本过程：按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。 　　

     1.吸附：当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。 　　

     2.扩散：吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了Zui初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。 　　

     3.固着：是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。 　　

上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。 　　

     (二)染料在纤维内的固着方式：染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。 　　

1.纯粹化学性固色：指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。 　　

例如：活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。

   通式如下： 　　drx+cell-oh → dr-0-cell+hx 　　

                                   drx：活性染料分子 　　

                                     x：活性基团 　　

                                 cell-oh：表示纤维素 　　

2.物理化学性固着：由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着在纤维上。许多染棉的染料，如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。

染色工艺条件

　　染浴的ph值、温度等参数根据纤维和染料的性质决定。纤维素纤维在碱性或中性染浴中上染。染料分子结构较小的在30℃左右便能上染；分子结构较大的需在90℃左右上染。在染浴中加食盐或元明粉可提高上染百分率。蛋白质纤维不耐碱，染色一般在酸性或近中性染浴中进行。羊毛有鳞片层结构，对染料分子进入纤维内部阻碍较大，一般都在近沸温度上染。涤纶结构紧密，在水中也很少溶胀，对染料分子进入内部阻碍更大,在130℃左右的染浴中方能上染，在染浴中如加入载体助剂，则可在常压近沸温度上染。涤纶纺织物也可浸轧分散染料染液,烘干后加热到200℃左右染料即迅速进入纤维内部，这种方法名为热溶染色。

2 帆布
帆布，canvas,是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因Zui初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4～7股线织制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支／2～21英支／6），用于制作劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布。

帆布纱支

　　纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“s” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32s 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32s/2，42支3 根并捻既为：42s/3。

帆布密度

　　帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。 　　经、纬密度的测定方法有以下两种:
（一）直接测数法
　　直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。 　　在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。
（二）间接测试法
　　这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。

帆布克重

克重：指一平方米布料的重量克数。梭织帆布面料用“盎司”“安”或“oz” 　　针织帆布一般用克重（g/m2） 　　它的换算是1盎司等于28.375克 可是在称布机上一般为28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。 　　这个和面料的纱织，密度没有太大的关系，但是盎司是用在比较厚的面料上，比如：牛仔布帆布必须以盎司为单位，其实你也可以理解为纱织比较粗的用盎司，但是现在一般就用在牛仔布和帆布。

帆布幅宽

　　幅宽：指帆布的纬向宽度，在国际上常用“英寸”或“””表示，如47”。在国内常用“厘米”或“cm”表示，如“120cm”。 　　英寸与厘米换算公式： 1英寸=2.54厘米 　　帆布计算幅宽常用换算形式： 　　英寸 厘米 一般用法 　　36” 91.44 90cm 　　47” 119.38 120cm 　　63” 160.02 160cm

帆布历史

　　帆布(canvas),是一种较粗厚的棉织物，因八世纪的北欧维京人Zui初将它用于船帆而得名。所以有人认为帆布和帆船应是同时出现的，但事实不是这样。帆布的历史发展极其久远，早在古罗马时代帆布就得到了广泛的应用。由于帆布是多股线织造，所以质地坚牢、耐磨、紧密厚实，当时的古罗马人Zui初用它制作训鹰时的腕套。密织的厚帆布还具有良好的防水性能，Zui终被古罗马人大量用来制作行军帐篷。因帆布坚牢耐磨的特性，后来的第一个现代降落伞由帆布制作，第一个现代足球用橡胶做芯帆布做的球面，十五世纪出现的世界上第一幅油画，画布也是采用厚实耐磨的帆布。十六世纪初帆布由商人带到了美洲大陆，在欧洲大陆移民美洲的初期，帆布包便成为向往自由，充满冒险精神的人们的Zui爱，后来出现的世界上第一条牛仔裤也是由帆布缝制，而后世界上第一双帆布鞋的诞生标志着帆布发展到一个新的时期，帆布开始更加贴近人们的生活。在中国的上世纪六七十年代，军绿色的帆布书包成为人手一只的时尚品。随着科技的进步，纺织技术有了很大的提高，帆布的种类逐渐增加，应用更加广泛。二十一世纪，进入到了环保时代，帆布这种环保面料得到了更多的认可，帆布虽然没有足够的张扬和炫耀，但却多了几分随性和低调，新的帆布理念将承载新的时尚理念，迈进时尚领域。

3   印花
织物印花
　　织物印花就是指在织物上以印刷方法形成图案的工艺过程。印花的方法有：型版印花、丝网印花、滚筒式圆网印花、转移印花和多色淋染印花等方法，其中丝网印花来源于型版印花（包括型纸版和锌版），开始由手工操作，逐步走向半自动化、完全自动化，后来又和平网式发展到圆网式。
涂料直接印花
　　涂料直接印花就是把调制好的印花色浆直接印在织物上，这是印花工艺中Zui简单而普遍使用的工艺。涂料直接印花工艺一般是指在白色或浅色织物上印花，它拼色方便、工艺简单，印花后经培烘处理即可，适用各种纤维的纺织物。涂料直接印花工艺根据目前经常采用的粘合剂可分为阿克拉明f型粘合剂。丙烯酸酯类粘合剂、丁苯乳液与甲壳质粘合剂三种直接印花工艺。
丝绸印花
　　丝绸印花的主要方法有直接印花法、拔染印花法、防染印花法。直接印花法前面已有介绍，拔染印花法以及转移印花法、渗透印花法等将在后面有关小节中单独介绍，这里主要介绍防染印花法。
针织内衣印花
　　针织内衣印花主要应用涂料直接印花工艺，织物印花后经倍烘或自然干燥即可，避免了针织物湿处理容易变形和农片湿处理困难等问题。印花方法以平网丝印为主，又分为手工刮印和机器操作两种方式。这种印花方法能适应各种构成形式与组织结构的花型图案，并适合小批量多花色的生产需要。
拔染印花
　　拔染印花也称雕印，指用拔染剂印在有色织物上，把已经染色的部分色素破坏，因而获得各种花纹、图案的印花法。拔染剂是能使染色底消色的一种化学品。吊白决、氯化亚锡等。这种方法可以分花纹为白色（拔白）和花纹为有色（拔印）两种。后一种染法使织物花纹精细，但工艺复杂，成本较高。
丝印烂花
　　烂花系利用两种具有不同耐酸性的纤维混纺织物，经过酸性烂花浆印花与化学加工处理后，将不耐酸的天然纤维部分烂去，露出耐酸的化学纤维部分，形成具有晶莹透明的花型，其特殊风格使烂花产品具有高档绚丽之感。烂花产品不仅外观华美，内在质量优良，具有耐磨、强力高、好洗、快干、免烫性能，受到国内外市场的欢迎。烂花技术的研究与应用近年来盛行于纺织印染业。
毛织物印花
　　目前，印花毛织物以薄型平纹织物或薄纱织物为主，多数用来制作妇女的衬衫、礼服、被巾和裙子。毛织物印花除采用直接印花外，还有拔印、防印和转移印花等。毛混纺织物印花也占有一定比例，目前，毛织物的浮雕整理也颇流行，主要用于粗纺毛衫。
平绒印花
　　钻石印花利用丝印的特点在平绒上进行印花，可获得一种特殊的闪光效果，在日光照射下能发出天然钻石一般的光芒。
发泡印花
　　织物特种印花的品种繁多，发泡印花就是其中的一种。发泡印花的特点是：立体感强，近似于人工刺绣，手感柔软，耐磨、耐水洗，牢度好，富有弹性，并能广泛应用于台布、窗帘、茶巾、手帕、枕巾、服装、旅游纪念品等方面。它不但可以在棉、麻、丝等天然纤维织物上应用，而且还可以在人造纤维织物上应用。
植绒印花
　　静电植绒是目前纺织行业正在兴起的新技术。它是利用高压静电场在坯布上面栽植短纤维的一种产品。植绒产品工艺简单、立体感强、成本低，因此广泛应用在橡胶、塑料、人造革、装饰产品上，特别是对于小批量的旅游产品更显示出它无比的优越性。在鞋帽、童装、商标、服饰上采用植绒图案装饰，会使其风貌别具一格。
转移印花
　　转移印花是依靠染料的升华和染料蒸气对纤维具有扩散和亲和力的作用来完成着色效应的一种印花工艺。 转移印花是无水加工中较为具有实际意义的一种印染生产方法。除了不用水外，还有一个主要的特点是纸张变形小，因此可以印制精细的多层次的花型及摄影图片。把花型图片真实地转移到布上。其效果有时比一般防、拔染印花更好。
特种印花方式
　　除了上面十种常见的印花方式外，还有一些特种印花方式，如：电化铝转移印花，光致发光印花，荧光印花，金、银粉印花，涂料泡沫印花，变色印花，香味印花，钻石印花及珠光印花等等、印花方式。

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